الوردي، تاريخ لون…

ميشل باستورو

كان أميرًا أطلقت عليه أوروبا كلها لقب “الأمير الوردي” ( der rosarote Prinz ): تشارلز جوزيف دي لين (1735-1814)، قائد جيش الإمبراطورية الرومانية المقدسة، ودبلوماسي، ومفكر، وكاتب، وباحث، ورجل عظيم للسيدات.

سحر أسلوبه المهذب وذكاؤه وأناقته وبهجته جميع البلاطات الأوروبية. استمد لقبه من الزي التقليدي لمنزله، بالإضافة إلى ذوقه الشخصي في اللون الوردي، لا سيما في الملابس والأثاث، وكذلك من تفاؤله وروحه المرحة. ومن هنا، لدينا دليل على أن اللون الوردي، في أواخر القرن السابع عشر، كان يرمز إلى بهجة الحياة والمتعة والمرح، لون وردي لم يكن باهتًا ورقيقًا، بل قويًا ومشبعًا، أقرب إلى الأحمر الفاتح الزاهي.

مع ذلك، يبقى مثال أمير لين استثناءً، ويأتي متأخرًا بعض الشيء. خلال الثورة الفرنسية، كان اللون الوردي الذكوري أقل شيوعًا بشكل واضح، وفي السنوات الأولى من القرن التاسع عشر، أصبح اللون الوردي أنثويًا بشكل شبه حصري. حوالي عام ١٨٢٠، في خضمّ النشوة الرومانسية، لم يعد الرجال يرتدون اللون الوردي إلا لإثارة الدهشة. مع ذلك، لم يكن الأمر يتعلق بإشارة اللون إلى المثلية الجنسية الذكورية.

هنا أيضًا، سيكون من غير المنطقي أن نرى علامة على المثلية الجنسية أو السلوك الأنثوي في ارتداء الرجال للون الوردي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر أو السنوات الأولى من القرن التاسع عشر. علاوة على ذلك، سيكون هذا سخيفًا. أمير لين نفسه، الذي ارتدى هذا اللون بسعادة لعقود عديدة، كان لديه ستة عشر طفلاً من زوجته وعلاقات غرامية متعددة مع نساء في جميع أنحاء أوروبا. وجدته جميع النساء ساحرًا. في عام ١٨٠٨، عندما كان في الثالثة والسبعين من عمره واستضاف جيرمين دي ستيل في منزله بفيينا، كتبت إلى صديقتها العزيزة جولييت ريكامييه: “هذا الرجل، ألطف رجل على وجه الأرض، يعاملني كابنة. كابنته… يا للأسف!”

بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية النظام القديم واختفاء أو تحوّل نمط الحياة في البلاط، تراجع استخدام الرجال للمكياج والبودرة. وظلّت العادة سائدة في فرنسا في نهاية عهد لويس الخامس عشر، وإن كانت أقلّ في العهد الذي تلاه. أما في أماكن أخرى من أوروبا، وخاصةً في الدول البروتستانتية، فنادرًا ما كان الرجال يستخدمون البودرة والمكياج.

تدريجيًا، عاد المكياج ليصبح حكرًا على النساء. وفي الفترة نفسها، أصبحت درجات اللون الأحمر الجريئة التي استخدمتها النساء بإفراط في منتصف القرن الثامن عشر أقل وضوحًا، مما أفسح المجال لدرجات أكثر رقة على الخدود والشفاه، تماشيًا مع قواعد المجتمع الجديدة. وحظي اللون الوردي – بكل ألوانه – بمكانة مرموقة، واستمر هذا الوضع لزمن طويل. وبالطبع، لم يختف اللون الأحمر من عالم المكياج، ولكنه اقتصر على الشفاه فقط، على الأقل بين من كنّ يُطلق عليهن آنذاك “النساء الصادقات”.

ابتداءً من عام 1860 إلى عام 1880 وحتى الحرب العالمية الثانية، لم يستمر في طلاء وجوههن باللون الأحمر سوى النساء اللاتي امتهن الفجور وقليلات منهن ممن أردن إحداث ضجة. ترك لنا العديد من الرسامين العظماء، الذين فتنوا بمن يعيشون على هامش النظام الاجتماعي، بعض الصور الشهيرة لهم. ومن بين هؤلاء إدوارد مانيه وهنري دي تولوز لوتريك وكيس فان دونجن وأميديو موديلياني وأوتو ديكس وآخرين. كانت نساء المجتمع الراقي أكثر تحفظًا، لكنهن لم يتوقفن عن استخدام اللون الأحمر للشفاه. في الواقع، بعد الحرب العالمية الأولى، أصبح استخدامه أكثر ديمقراطية، وأصبح أحمر الشفاه موضوعًا للاستهلاك الجماعي الحقيقي. يُباع الآن في أنابيب ذات آلية دوارة، وكان متوفرًا في العديد من الظلال. وقد أُطلق على هذه الألوان أسماء لا علاقة لها باللون، سواء كان أحمر أو ورديًا.

في الماضي، كانت كلمات مثل الكرز أو الفراولة أو الخشخاش ، ربما مصحوبة بصفة بسيطة ( فاتح أو داكن أو غير لامع أو لامع )، كافية. الآن يتم تحديد درجات اللون الأحمر بعبارات تهدف إلى أن تكون شعرية أو جذابة، دون أدنى محاولة لتسمية اللون الدقيق، ولكن بدلاً من ذلك لمفاجأة أو إثارة أو استحضار الأحلام: الفاوانيا الصباحية وجمال أندرينوبل وليلة منتصف الصيف ومهرجان الأوبرا . تنافست العلامات التجارية في ابتكارها ، حيث أسرت النساء ليس فقط بمجموعة واسعة من الظلال وجودة منتجاتها الجديدة ولكن أيضًا بأصالة أسمائها. في الوقت نفسه، تم توفير العديد من اختبارات المكياج لتكون بمثابة أدلة أو للإعلان. لقد شكلوا قواميس صغيرة حقيقية للأحمر والوردي؛ لم يقدم أي لون آخر، في أي مجال آخر، أي شيء مثل هذا.

إدوارد مانيه، لا برون، 1877 أو 1878. واشنطن، المتحف الوطني للفنون. © صور بريدجمان.

لكن لنعد مجددًا إلى اللحظة التي تراجع فيها رواج اللون الوردي الرومانسي، ثم اندثر وتجاوز حدوده. تلا ذلك، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، تراجعٌ ملحوظٌ في استخدام هذا اللون في الملابس والأثاث والفنون الزخرفية. أصبح اللون الوردي لونًا عاطفيًا، وبرجوازيًا صغيرًا، وقديم الطراز، إن لم يكن باهتًا. ومنذ ذلك الحين، حصرته سيدات المجتمع الراقي في نساء الطبقة المتوسطة، أو حتى بائعات المتاجر والخياطات البسيطات. أما الرجال، فقد اعتقدوا خطأً أن هذا اللون لا يزال رائجًا بعد أن اندثر، أو رأوا المستقبل ورديًا في ظلام الأيام. حوالي عام ١٩٠٠، لجأ العديد من المؤلفين إلى السخرية في مواجهة كل هذا السذاجة أو الحماقة:

لا بد أن يكون الرجل البرجوازي ورديًا، فهذا لونه. بناته يرتدين اللون الوردي، وكذلك زوجته، حتى تتجاوز الستين. هو نفسه وردي ومبهج كخنزير صغير عندما تكون الأعمال مزدهرة. يُصرّ على رؤية كل شيء من خلال نظارات وردية اللون، ويريد أن يكون كل شيء ورديًا. مُقتديًا بالعديد من الشعراء، هو وحده من يجرؤ على الحديث عن “أصابع الفجر الوردية”.

يُفسر هذا التشويه للون الوردي سبب اختفائه مع مطلع القرن العشرين، وانتقاله من ملابس النساء الخارجية إلى ملابسهن الداخلية. كان النصف الأول من القرن العشرين حقبة الملابس الداخلية الوردية، ولم يكن ورديًا جذابًا أو مثيرًا، بل ورديًا خفيًا باهتًا يميل إلى البيج، يُحاكي إلى حد ما لون بشرة القوقازيين. وقد اعتمدت الكورسيهات، والسراويل الداخلية، والجوارب، وأربطة الجوارب، ثم لاحقًا، السراويل الداخلية، والقمصان الداخلية، وحمالات الصدر، هذا اللون غير الجذاب ولكنه عملي، متخليةً عن الأبيض للشابات من الطبقة العليا، والأحمر والأسود للبغايا المحترفات.

لاحقًا، في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حلّت درجات الباستيل من ألوان مختلفة (الأزرق السماوي، والأصفر الباهت، والأخضر البحري) محل هذا اللون الوردي البيج، قبل أن يعود الأبيض بقوة، متبوعًا بألوان أكثر حيوية. واليوم، ووفقًا للإحصاءات، يسود اللون الأسود. فهو ليس لونًا مثيرًا  فحسب، بل إنه أيضًا اللون الأطول عمرًا في الأقمشة الاصطناعية عند غسلها في الغسالة عدة مرات.