حاورتها: سوزان ستيوارت
إذا كان هناك من يفهم العلاقة القوية والأساسية بين الرائحة والذاكرة والعاطفة، فهي فيرونيك غاباي. باعتبارها سلطة عالمية مشهورة في صناعة العطور، فقد طورت خبرتها كمديرة تنفيذية لعمالقة التجميل مثل Estée Lauder وVera Wang وGuerlain (LVMH) حيث ساعدت في تطوير مجموعة Aqua Allegoria من Guerlain، وAqua di Gio من Armani للرجال ومجموعة Donna Karan. دكني كن لذيذا. مسلحة برؤية واهتمام كبير بتطوير المنتجات، أطلقت علامتها التجارية الخاصة بالعطور Véronique Gabai في عام 2019.وفي الآونة الأخيرة، قادت خبرتها عملية إنشاء مجموعة عطور Grace de Monaco.
كيف كانت بدايتك في عالم العطور؟
VG: كان العطر جزءًا من حياتي كلها. لقد ولدت في جنوب فرنسا، في بلدة صغيرة تدعى أنتيب، على بعد حوالي خمسة أميال من غراس. لم أكن أعرف حقًا ما هي صناعة العطور، من وجهة النظر المهنية. لم آت من عائلة العطور. لكن، كما تعلمون، كانت الرائحة دائمًا شيئًا غير عادي بالنسبة لي لأنه كان لدي حاسة شم قوية جدًا. عندما كنت طفلة، كانت بعض الروائح تسحرني حقًا والبعض الآخر يصيبني بالمرض. لقد تطورت حاسة الشم لدي بشكل غير عادي، ولكن مرة أخرى، لم أكن أعلم أن صناعة العطور ستكون طريقًا بالنسبة لي. لم يكن الأمر كذلك إلا عندما كنت أعمل كمدير تسويق في قسم الماكياج في لوريال، حيث اتصلت بي الإدارة للانضمام إلى قسم العطور الفاخرة. لقد شعروا أن إبداعي سيكون مناسبًا تمامًا للعطر. كانت هذه لحظة “آها” الحقيقية. وفجأة، أصبح كل ما حدث في شبابي منطقيًا وأدركت أن هذا هو ما يجب أن أفعله. لقد وقعت في حب هذه الفئة الجديدة لدرجة أنني قمت في الليل بتدريب نفسي على تطوير المنتجات. لذلك كانت مسيرتي المهنية بأكملها بين إدارة الأعمال والتطوير الإبداعي للعطور. لقد كنت محظوظًا لأنني في وقت مبكر جدًا من مسيرتي المهنية، قمت بتطوير بعض العطور التي لاقت صدى حقيقيًا لدى الجمهور وحققت نجاحًا ملحوظًا. لقد دفع هذا حقًا مسيرتي المهنية. بدأت العمل في مشاريع لصالح Estée Lauder، مما أدى في النهاية إلى أن أصبح الرئيس العالمي المسؤول عن مجموعة خطوط العطور الخاصة بهم. لقد ساعدت في إعادة هيكلة ملفهم الشخصي والاستحواذ على علامات تجارية متخصصة مثل Le Labo وKilian وFrederic Malle.
العطر بالنسبة لي هو عمل إبداعي، ولكنه أيضًا وسيلة لإعطاء الرفاهية للناس، وطريقة لمنحهم الفرح، وطريقة لمنحهم الطاقة، ومنحهم الثقة بالنفس، وتوفير الإحساس بأن شخصًا ما يمكن أن يكون أكثر إغراء.
كيف كانت العلاقة بالأميرة غريس؟
VG: كان والداي وأجدادي يحبون موناكو، لذلك كنا نذهب إلى هناك بانتظام عندما كنت أكبر. لقد قمت أيضًا برحلات مدرسية حيث أتيحت لي الفرصة للقاء الأميرة جريس. الآن، لدي عائلة تقيم بالقرب من موناكو، لذلك يظل الارتباط بالمدينة قويًا وقريبًا جدًا من قلبي.
ما هو عطرك الأول؟
VG: أول عطر ارتديته عندما كنت شابة، كان عمري 14 عامًا تقريبًا. لقد أهدتني إياه بالفعل صديقة أختي. أعطتني عطر Youth Dew من Estée Lauder. كان هذا هو العطر الأول الذي وضعته لنفسي، والذي كان عطرًا جريئًا جدًا، ناضجًا جدًا.
ومع ذلك، فإن أول عاطفة شعرت بها تجاه العطر كانت مع عطر والدتي. كانت والدتي “سيدة من جيرلان” وكانت ترتدي جيكي وشاليمار. كانت ترتدي أيضًا عطرًا أقل شهرة يسمى ناهيما. كانت ناهيما بالنسبة لي الباب المفتوح على الغموض، والرقي في فضل الرائحة. إنه أمر مضحك لأن أول اتصال عاطفي لي بالعطور كان مع روائح Guerlain وEstée Lauder، ثم واصلت العمل في الشركتين.
ومع تقدمي في العمر، كان ذوقي دائمًا يتمحور حول الورد كما هو الحال في Nahema من Guerlain، والعنبر مثل Shalimar وJicky، والخشب مثل Youth Dew. في سلسلة عطوري، ستجد دائمًا الحمضيات والبرغموت لأنني أحب تلك الرائحة ولمسة من الورد. دائماً. أعتقد أنه جزء من نفسيتي.
كيف يجعلك العطر تشعر؟ ما هي علاقتك به؟
VG: لا أستطيع العيش بدون رائحة. انا لااستطيع. إنه يتجاوز ما يجعلني أشعر. إنه جزء مما أنا عليه. حاسة الشم، صناعة العطور هي طريقتي للتعبير عن نفسي. سيكون الأمر مثل سؤال الرسام كيف يعمل بدون ألوان، هل تعلم؟ لا أستطيع أن أتخيل حياتي بدونها. أثناء الوباء، وقبل توفر اللقاح، كنت حذرًة للغاية لأن فكرة احتمال فقدان حاسة الشم كانت فظيعة. إنه جزء كبير جدًا من نظامي العاطفي.
أنا أعمل كثيرًا بالمكونات الطبيعية لأن لدي شغفًا بها. أعرف كل شيء في صناعة العطور، ولكن في هذه المرحلة أود أن أقول إن انجذابي للمواد الطبيعية يرجع إلى جمالها الشمي، والارتباط بالطبيعة التي تقدمها والفائدة التي تجلبها. وفي خط إنتاجي الخاص، قطعت شوطًا طويلاً في استخدام المكونات الطبيعية، حتى أنني طورت مجموعة من العطور التي تقع على مفترق الطرق بين العلاج بالروائح العطرية وصناعة العطور. العطور التي تمنحك فوائد حقًا.
العطر بالنسبة لي هو عمل إبداعي، ولكنه أيضًا وسيلة لإعطاء الرفاهية للناس، وطريقة لمنحهم الفرح، وطريقة لمنحهم الطاقة، ومنحهم الثقة بالنفس، وتوفير الإحساس بأن شخصًا ما يمكن أن يكون أكثر إغراء. تلك الفرحة وذلك الجمال هو ما أسميه “أشعة الشمس للحواس والروح”. الرائحة هي ضوء الشمس الخاص بي. في الصباح ألقي التحية على الشمس ثم أشم رائحة شيء ما. عندها يمكن أن أشعر بالفضول الشديد لاستخدام أشياء لم أستخدمها في الماضي أو التعبير عن إحساس وفكرة وصورة ولحظة بطريقة محددة للغاية. هذا هو العمل الذي قمنا به مع غريس دي موناكو. كيف يمكنك تلخيص ما تمثله غريس دي موناكو؟ لأن الأمر لا يتعلق بها بالضرورة، ولكنه يتعلق بما تعنيه للناس. كيف يمكنك التقاط تلك الهالة ووضعها في زجاجة؟
من خلال تجربتك، كيف تغير العطر على مر السنين؟ أعود بذاكرتي إلى الوقت الذي كان الناس يمتلكون فيه عطرًا واحدًا ليضعوه في مناسبة خاصة. الآن، من الشائع أن يكون لديك مجموعة عطور منسقة جيدًا وأن تضع عطرًا مختلفًا كل يوم، ليتناسب مع الحالة المزاجية المختلفة.
VG: لقد حدث تطور في الطريقة التي يتواصل بها الناس مع العطور. أود أن أقول إن الأمر يتعلق بالمستوى المختلف للتعليم واستهلاك العطر. إذا ذهبت إلى أوروبا أو إلى الشرق الأوسط، ستجد أن الناس قد استخدموا العطور لعدة قرون. ونتيجة لذلك، أصبح العطر جزءًا من ثقافتهم وروتينهم. في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والشرق الأوسط، لا يخرج أحد دون أن يضع العطر. ويعود ذلك إلى قرون مضت. العطر كما نعرفه ولد بين فرنسا وإيطاليا وألمانيا في القرن السادس عشر. كانت سيدة واحدة مسؤولة عن هذا الوضع وهي كاثرين دي ميديشي. كانت كاثرين دي ميديشي إيطالية، لكنها انتقلت إلى البلاط الفرنسي حيث أصبحت الملكة. طلبت من كيميائي ألماني أن يصنع لها أول ماء كولونيا حقيقي. يطلق عليه اسم ماء كولونيا لأنه تم تصنيعه في مدينة كولونيا بألمانيا نيابة عن كاثرين دي ميديشي. وبعد ذلك تطورت الصناعة في مدينة جراس بفرنسا كما نعرفها الآن. لذلك كانت أوروبا دائمًا مهتمة بالعطور. يتمتع الشرق الأوسط أيضًا بتقليد طويل في صناعة العطور يعود تاريخه إلى قرون مضت. وفي الولايات المتحدة، هرب الحجاج من أوروبا بسبب اضطهاد عقيدتهم. بالنسبة لهم، لم يكن العطر جزءًا من تربيتهم. كان يُنظر إلى العطور على أنها تحتوي على نوع من الإغراء الذي يتعارض مع معتقداتهم. لذلك، ولأطول فترة، لم تكن العطور جزءًا من تقاليد الولايات المتحدة. حدث التحول عندما عاد الجنود الأمريكيون من الحرب العالمية الثانية وأحضروا العطور من أوروبا. تطور العطور في الولايات المتحدة أصغر بكثير منه في أجزاء أخرى من العالم.
أنت شخص سافر حول العالم، هل لاحظت التفضيلات الجغرافية لنوتات العطر؟
VG: نعم، هناك تفضيلات إقليمية واضحة. على وجه التحديد، إنها عائلة عطور تضم أكثر من مكون واحد فقط – لأنه في تركيبة العطر، هناك العديد من العناصر المختلفة. بصراحة، هذا يتغير قليلاً لأن الناس يسافرون أكثر وتأثير منطقة ما يؤثر على منطقة أخرى. ولكن بشكل عام، يمكننا القول أنه في الولايات المتحدة، تُفضل الأزهار الطازجة بينما في فرنسا، يُفضل النوتات العنبرية/الخشبية للروائح الشرقية. تظل الحمضيات أيضًا رائحة محببة نظرًا لاستخدامها التقليدي في ماء الكولونيا. تمتلك إيطاليا نفس نوع اتجاهات العطور مثل فرنسا، وتفضل ألمانيا الروائح الحلوة والعنبرية. تميل اتجاهات الشمال نحو العطور النظيفة والطازجة. يتمتع الشرق الأوسط بتقاليده الخاصة في صناعة العطور، وتحديداً فيما يتعلق بالعود. الاتجاه السائد هو العطور الخشبية والتوابل والعنبر. جنوب شرق آسيا قريب من الشرق الأوسط من حيث الذوق. ولكن مع تحركك نحو شمال آسيا مثل كوريا أو الصين، فإننا نعود إلى فئة الزهور الطازجة. لكن الخطوط أكثر مرونة وهناك الكثير من التقاطع اليوم.
هل هناك أي اتجاهات في صناعة العطور أنت متحمسة لها بشكل خاص الآن؟
VG: هناك اتجاه واحد تم تبنيه بقوة في الولايات المتحدة، ولكنه موجود أيضًا في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة لي فهو أحد أكثر التحولات الزلزالية في الصناعة. أثناء الوباء، اكتشف المزيد من الأشخاص أن العطر يمكن أن يكون مخصصًا لك فقط. لا يجب أن يكون الأمر لمناسبة خاصة فقط مثل موعد أو مقابلة. هذا الموقف تجاه العطور كان موجودًا في أوروبا والشرق الأوسط لعدة قرون، ولكنه الآن تجاوز كل البلدان. أراد الناس أن يشعروا بالارتياح، وفجأة رأينا تحولًا كبيرًا في الاستهلاك لم أره من قبل طوال مسيرتي المهنية. خلال هذا الوقت، كان هناك نمو في فئة العطور بحوالي 30%-40%. هذا هائل. كما تعلمون، كبشر أثناء الوباء، شعرنا بالحاجة إلى أن نحملنا، تلك اللحظة الصغيرة من الفرح لأنفسنا التي يمكن أن يمنحك إياها العطر. لقد شهدنا نمو العطور في كل مكان في جميع أنحاء العالم، ولكن المكان الذي تراه أكثر هو في الولايات المتحدة.
وهذا هو السبب جزئيًا في رغبتي أيضًا في أن تقوم Grace de Monaco بتطوير العطور المنزلية في نفس الوقت مع العطور الشخصية – بسبب النمو في هذه الفئة.
” أريد سحر الحواس وإضافة الجمال إلى الحياة اليومية ،لقد وجدت طريقة لتعبئة هذه الفلسفة في العطور”
هناك الكثير من الحديث الآن عن الاستدامة أو الكيمياء الخضراء. هل يمكنك شرح ماذا يعني ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على صناعة العطور الحديثة؟
VG: عندما نعود إلى أساسيات صنع العطر، أمامك مجموعة من المكونات. بعضها مكونات طبيعية، وبعضها مكونات صناعية. بصراحة، في هذا اليوم وهذا العصر، ربما تريد استخدام كليهما لأسباب مختلفة.
المكونات الطبيعية مذهلة لأنها تربطك بالطبيعة. يبدو الأمر واضحا، لكنه مهم. عندما تشم رائحة مكون طبيعي، تنتقل إلى الطبيعة، وهو ما أعتقد أنه مهم جدًا من منظور الرفاهية. كما أنه مهم جدًا من حيث الثراء، والجوانب التي تضيفها الطبيعة إلى التركيبة. إنها تجلب التطور بالتأكيد، لكن المكونات الطبيعية تجلب الكيمياء إلى الجلد، لأنها تميل إلى التطور على الجلد أكثر من المواد الاصطناعية. لذلك عندما يكون لديك الكثير من المكونات التي تأتي من الطبيعة، فإنك تقريبًا تضمن أن عطرك سيكون محددًا جدًا لك لأنه سيتطور بشكل فريد على بشرتك. عيوب المكونات الطبيعية هي أنها تأتي من الطبيعة، لذلك عليك أن تكون حذرًا في كيفية الحصول عليها. بالنسبة لي، أريد دائمًا الحصول على المواد الطبيعية بطريقة أخلاقية ومستدامة. أخلاقي لأنك لا تريد استغلال الناس، ومستدام لأنك لا تريد استنزاف موارد الكوكب. بعض المكونات نادرة، وقد تكون بعض المكونات معرضة للخطر لذا عليك التأكد من أنك تحصل على المواد الطبيعية الخاصة بك بطريقة حذرة. والسبب الآخر ضد استخدام المكونات الطبيعية هو أنها في كثير من الحالات تكون أكثر تكلفة. أكثر تكلفة من المواد التركيبية.
دعونا ندخل في المواد التركيبية. هناك أنواع مختلفة من المواد الاصطناعية. لديك مواد اصطناعية تأتي من البتروكيماويات. وتستخدم هذه أقل . وبشكل متزايد نحن نستخدم المواد الاصطناعية التي تم إصدارها من مصادر مختلفة. نريد استخدام المواد التركيبية القادمة من “الكيمياء الخضراء”.
لقد قمنا بتطوير عطور Grace de Monaco بهذه الطريقة. لقد تأكدنا من أن المنتجات سيتم إصدارها من الكيمياء الخضراء قدر الإمكان. مع المواد الاصطناعية الصادرة من الكيمياء الخضراء، نضمن لك أنك تستطيع أن تكون مستدامًا إلى حد ما وتساعد في حماية الكوكب. وفي الوقت نفسه، لن تتمتع بالضرورة بالثراء الذي تتمتع به مع المواد الطبيعية، ولكن لا يمكن إخراج كل شيء من الطبيعة. على سبيل المثال، زنبق الوادي ليس شيئًا يمكننا استخلاصه من الطبيعة، لذلك يجب إعادة إنتاج الرائحة. وينطبق الشيء نفسه على المستخلصات الحيوانية. لم نعد نستخدمها بعد الآن، لكن يمكننا إعادة إنتاجها في المختبر. خذ المسك على سبيل المثال. لدينا المسك في روائح Grace de Monaco، لكنه اصطناعي. أريد سحر الحواس وإضافة الجمال إلى الحياة اليومية ،لقد وجدت طريقة لتعبئة هذه الفلسفة في العطور.
